Le routine des changements d'eau
Et hop ça c'est fait
Le routine des changements d'eau
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© 2025 - Le Cercle des aquariophiles
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Cependant , même bien planté , pour les bacs jeunes et les jeunes aquariofiles , je recommande quand même 10% hebdomadaire . Cela permet d'éliminer les surplus en tout genre dans l'eau et ça efface certaines erreurs de débutant en terme de dosage des différents produits (fertilusation et autres ).
Pour moi , l'allongement de la fréquence des changements d'eau doit rester la panache des bacs matures et équilibrés .
Laurent , consciemment (où peut être inconsciemment 😜), adopte tout une série de mesure et de pratique qui le lui permet .
Toi avec ton bac de 2 ans , tu sais exactement comment il tourne , quelle sont ses besoins donc tu peux presque anticiper les risque et les conséquences par rapport à la modification de tes pratiques .
Moi par exemple , je suis en train de passer Bornéo en un pseudo low tech , je vais rallonge les changements d'eau . Mais au préalable j'avais des mesuré l'évolution du bac durant 3 semaines sans changement d'eau .
J'ai constaté un taux presque à zéro sur la période de no3 et po4, mais le K et le Fe augmentaient . Du coup en prévision de ce passage en low tech , j'ai modifier mon dosage de fertilisant , j'étais à 50% de la dose prescrit pour tout , la je reste à 50% pour le po4 et le no3 et 10% pour le K et le Fe.
Pour mon cas , je peut te dire que mon bac un équilibre précaire sur le devant du bac . Une zone spécifique du bac .
La raison est simple , les racines ainsi que la riccia occultent énormément la lumière .
Les 10 cm forme la zone la plus important avec le plus de détails au niveau de la végétation .
Je suis obligé de place une rampe de 3000lm pour cette zone afin qu'il y a assez de lumière pour les plantes basses .
Jusqu'à la tout est normal . Cependant , cette fameux rampe illumine bcp la vitre avant . Les racines suspendu ainsi que la vitre avant sont envahi d'algues vertes encrouttantes.
Je pourrai limiter ce phénomène en diminuant la puissance de la rampe mais ça sera au détriment des mes plantes basses , surtout qu'il y a toujours des zones mal éclairé sur la face avant .
Du coup pour limiter ce problème , j'ai abordé le problème différemment .
Je vais généralisé , la plupart des algues vertes sont dû à une eau trop riche . Du coup , j'ai pris l'option de ne pas chercher à atteindre un certain taux de no3 ou de po4 , je maintiens une eau assez pauvre afin que les algues vertes n'en profite pas . Tant que ces taux ne sont pas à zéro cela me convient .
Toujours dans Bornéo , toujours sur sa face avant j'ai une pierre avec des algues rouges , de la famille des algues pinceaux mais elle fait moins de 1 cm de haut .
Le plus étonnant c'est que cette algues se développe dans une assez d'ombre du bac . Et elle reste sur la pierre (un peu calcaire d'ailleurs ), sans envahir d'autres espace .
Cette deuxième exemple c'est pour te dire qu'il y a des algues pour tout type de condition . Et je suppose que c'est la présence de calcaire sur la pierre qui a du aider à l'épanouissement de cette algues .
Maintenant il faut que tu regarde dans le détail de ton bac .
Lors des changements d'eau , si tu fais 50/50, tu risque d'avoir des silicates dans l'eau de conduite = risque de diatomée .
Pour les filamenteuses regarde ton niveau de no3 , sa localisation ,
Pour les pinceaux souvent ça vient d'un déséquilibre po4/no3.
Quel est ton taux de po4 ?
Regarde aussi le brassage , est-ce qu'il brasse partout , que tous les nutriments soit tôt ou tard filtrer , évite des zones mort , se sont des endroits où les nutriments et déchets s'entasse , souvent ça donne des algues et de la ciano .
J'espère que par ce témoignage , cela pourrai t'aider un peu plus dans ta quête .
(la verte c'est de l'aegagropila reliquat de boules qui ne sont plus dans le bac depuis des années).
Mais c'est clair que dès que je ne fais pas assez de changements d'eau, j'ai du pinceau, de la filamenteuse ou de la corne de cerf qui apparaît
Par contre en ce moment comme je suis pas mal absente, je laisse les lentilles se développer en surface pour absorber les excès et c'est vraiment efficace
Filamenteuses: nitrates+lumière.
Pinceaux: phosphates élevés, nitrates bas, support végétal en déclin.
Mes PO4 sont au minimum, les NO3 sont à 1. Je vais continuer à augmenter progressivement la durée d'éclairage. Je l'ai augmenté d'un quart d'heure récemment. Les Bucephalandras et les anubias nana me font d'avantage de nouvelles feuilles. J'ai coupé celles qui étaient très atteintes. Je pense que cela les a fortifiées. Pour l'engrais je ne met que la moitié de la dose.
Ils a choisi sûrement des plantes adapté , facile , et peu exigentes.
Je vais te reprendre à nouveau l'exemple de mon bac Bornéo .
Pour son passage au low tech , j'ai opté pour des plantes adapté pour les zones difficile . C'est la dire la zone médiane et la zone basse du fond du bac . Ses sont sont très ombragé .
Pour ne pas avoir de problème , j'ai changé toute la végétation de ces zones il y a 2 mois pour de la Fougère de Java qui est moins demandeuse en terme de lumières , de co2 ...
Puis il y a 3 semaines j'ai arrêter le co2 ,
La semaine prochaine je vais diminué de moutier la filtration et je garde que la filtration biologique .
En même temps je vais diminuer de moitié ma fertilusation , c'est à dire je serai à 25% de la dose prescrite mais se dosage peut évoluer selon les besoins des plantes .
La lumière je la laisse tel quel à 100% sur les 2 rampes celle de 9000lm et celle de 3000lm car mon scape est trop accidenté et offre trop de zone d'ombre .
Comme tu l'as remarqué, avant chaque intervention important j'ai attendu un mois , afin de pouvoir constater les variation du bac suite à mes modifications .
Et comme tu as vu aussi tout mon action pour cette transition est centré sur les plantes . Car en eau douce , les plantes forment la principale sources de stabilité du bac .
Et l'autre facteur qui a aussi son importance c'est la connaissance du bac , de l'impact de tes actes . Et avec tous ces renseignements tu peux adapter et anticiper afin que tout ce passe au mieux pour le bac .
Et au pire si tu rencontre des soucis , tu pourras toujours consacrer 80% de ton énergie pour ces problèmes de dernières minuite , car le reste est déjà anticipé et planifier .
Après chacun doit adapter tout ça selon son mode de fonctionnement .
Perso j'ai très peu d'algues et ça arrive toujours en sanction d'un manque de maintenance.
Lorsque j'en ai un peu plus et que ça se développe, j'en retire un max et je change 80% d'eau, c'est assez radical.
Je vais m'appuyer sur mon bac pour mieux te le montrer .
Je vais prendre 3 même pierres, dans le même bac , au même moment mais placé à différents endroits .
Ils ne réagissent pas du tout pareil .
Tu remarqueras des traces verts sur la pierre ,
Elles sont là début le début et n'ont pas évolué.
Lorsque j'ai lancé mon bac , j'avais que la pompe de la décante interne qui fait 550l/h pour un bac de 200l brut .
J'ai vu apparaître ces tâches , je me suis dit soit c'est des algues vertes ou soit un début de ciano .
J'essaie de crater pour en prélevé un peu , impossible on dirai que c'est incrusté dans les strate de calcaire .
Par prevention j'ai décidé de mettre une 2ème pompe de 600l/h afin d'augmenter le brassage et de limiter le risque de cyano .
Pour la cyano , selon moi , c'est le facteur brassage qui est prédominante car tu peux oxygéné ton comme tu le veux si tu n'as pas un bon brassage pour emmener l'oxygène partout , le problème reste le même .
Elle est donc dans une zone morte , la pierre est occulté de la lumière par la racine que j'ai collé sur la décante ainsi que les autres plantes .
Là j'ai zoomer afin que nous puissions voir un peu .
Sur cette pierre et dans des conditions spécifiques , peu de lumière , peu de brassage , j'ai eu des algue rouge qui se sont installer dans cette niche écologique .
Comme quoi , ce n'est pas en baissant la lumière qu'on va régler le problème d'algue , car il en a toujours une pour venir occuper une niche écologique vacante dès que l'opportunité se présente .
Elle a un peu plus de lumière que les deux avant , un peu plus de brassage que la 2ème .
Mais elle n'a rien .
Comme quoi , dans un même bac , selon les paramètre qu'on leurs offre , on peut avoir des niches écologiques très différents .
Le problème sur les forums , lorsqu'on aide sur les algues , on ne peut aider que sur le global .
On va pouvoir aider pour le plus gros et pour " la finition " il faut rentrer dans le détail. Et c'est ça le plus compliqué pour les novices .
Je reste toujours sans le domaine des algues . Et cette fois ci on va parlé de fertilisation et lumière .
Comme tout le monde , je suis les recommandation , je fertilise à 50% puis jusqu'à 100%.
Mon bac est très chargé , vue de dessus on ne voit pas le fond , donc je suis obliger de chargé en lumière afin leur peu de rayonnement qui passent , doivent pouvoir satisfaire la végétation de la zone basse du bac .
Je sais que ce facteur rend l'équilibre de mon bac précaire . Une baisse de 10 ou 15% rendrais l'équilibre nettement mieux .
Dans cette configuration j'ai un développement d'algues verts encrouttante sur pas mal de racines exposé .
Le raisonnement le plus simple est de baisser 10 à 15% la puissance de la lumière . L'impact est minime et je peux sauver le tout .
Malheureusement , si je opte pour ce soit , au vue des zones très ombragé que j'ai , je vais devoir les sacrifier .
J'ai pris l'option de les conservé mais je veux restreindre le développement des algues. Il faut que je joue sur les autres paramètres . J'ai opté pour jouer sur la fertilisation .
Pourquoi ce choix . J'ai un sol technique donc une bonne fertilisation au sol , la fertilisation que j'introduis va d'abord aux plantes epiphytes , un peu autres autres plantes qui vont chercher des compléments dans l'eau et aussi aux algues .
Après plusieurs tests , j'ai trouvé qu'un taux de 50% par rapport à la dose recommandée convenait pour mon bac même s'il est très dense en plantation .
Les algues ne se trouves plus que sur cette racines et sur la vitre avant .
Mais le développement est très lente .
Chaque bac est spécifique , selon l'équipement , les modes d'entretien . Mais si on sait pourquoi on mène une action ou faire un choix , si ça ne va pas on sait également pourquoi et on peut modifier ou rectifier l'erreur .
Comme tu le dis , nous manipulation du vivants , il faut faire attention à la rigidité des chiffres .
Tu es sur la bonne voie , la lutte contre les algues , c'est en vrai la recherche d'un équilibré local ou généralisé .
Bon courage et bonne journée mon Rico .
Test JBL
GH =0
KH=0
NO2<0,01
NO3<0,5
PO4<0,02
Jusque là c'est bon.
Par contre le PH est à 6,2. Sur l'étalonnage le résultat correspond au vert très clair. S'il avait été à 6 la couleur aurait viré à l'orange vif.
Est-ce normal que le ph ne soit pas à 0?
Bonne journée à toi aussi @Anhtu.
Il faut maintenant se pencher sur le facteur qui pourrait acidifier l'eau .
Il y a un vendeur très sympa avec qui je discute. Je vais m'adresser à lui. Je vais y aller cet après midi
Quelque soit la provenance de l'eau osmosée , avec un kh proche de zéro , le ph sera instable .
Je n'ai jamais manipuler de l'eau osmosée , et encore moins réfléchi à ce problème , mon exemple risque d'être farfelu voir erroné ,
Du coup je pense qu'il suffit d'un rien pour faire varier le ph d'un sens comme de l'autre . Peut être un bidon un bidon un sale peut faire varié le ph . Si les saletés sont organiques, le ph pourrai aller vers l'acide , mais si c'est minéraux peut être vers le basique .
Et je pense également que la concentration est tellement minime qu'elle n'aura pas d'impact sur le ph de l'eau du bac .
Après c'est une théorie qui mérite d'être validé 😅
Rico, le PH à 0 c'est impossible. C'est l'acidité ultime. Le PH neutre c'est 7. Donc entre 6,5 et 7,5 généralement pour l'eau. Un bac planté, avec tannin, racines ou eau osmosee sera plutôt autour de 5,8-6,5 alors qu'un bac rocheux (genre Malawi,...sera au dessus de 7,5)
J'avais comme hypothèse que son bidon avait des impureté d'origine organique . Ce qui a acidifier l'eau , mais c'est une théorique doit être vérifier .
Son eau osmosée a un pH de 6 à un instant T, mais une heure après peut être différent, il suffit que le bidon ait été un peu secoué, et hop, yoyo