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Aquarium concerné Le dragon col
61 commentaires
boubou59
C’est une belle brochette d’engrais que tu as là, mais fais bien attention à ne pas les mélanger.
Le potassium et le phosphore, tu vas t’en servir très rarement : uniquement en cas de carence bien spécifique.
Les engrais Tropica fonctionnent très bien, le souci ici, c’est que les deux que tu possèdes contiennent beaucoup de fer et de magnésium. En les additionnant, tu risques un surdosage, ce qui peut entraîner à terme une pénurie de phosphore et d’azote.
Les engrais APT sont clairement les rois de l’aquascaping : très bien conçus et très complets.
En revanche, ils ne font pas vraiment bon ménage avec une population de poissons, car ils sont pensés avant tout pour des bacs très plantés et peu chargés.
Petite parenthèse importante :
👉 si tu dois fertiliser, utilise soit un seul engrais générique qui couvre tous les besoins des plantes, soit des engrais complémentaires, mais évite absolument les doublons.
Les produits Easy-Life sont d’excellents produits.
J’ai d’ailleurs été sponsorisé par eux pendant plusieurs années, et j’ai encore aujourd’hui des tarifs avantageux chez eux.
Le Profito, par exemple, est très bien conçu, mais reste un engrais très généraliste.
Easy-Life a récemment sorti deux nouveaux produits que je conseille à tous ceux qui veulent une fertilisation à double effet :
➡️ pour les plantes vertes
➡️ pour les plantes rouges, qui ont des besoins bien différents
En dehors de ces plantes exigeantes, la population de poissons et la pollution générée par la nourriture suffisent largement pour les autres plantes.
Si tu ne veux pas utiliser le Profito, aucun souci :
Easy-Life propose désormais deux nouveaux fertilisants (et il était temps 😉) :
Greenscape → uniquement pour les plantes vertes
Redscape → pour les plantes vertes et les plantes rouges
C’est aussi simple que ça.
Ces deux produits sont des fertilisants NPK très concentrés, parfaitement adaptés à une utilisation en pompe doseuse.
Fertiliser, c’est bien.
👉 Trop fertiliser, c’est risquer d’avoir des plantes difformes, qui s’épuisent rapidement.
👉 Ne pas fertiliser du tout, c’est avoir des plantes ternes, mais vivantes.
C’est un équilibre à trouver.
C’est pour ça que le Profito reste un excellent engrais généraliste, mais il ne convient pas vraiment aux plantes au rouge intense — et c’est clairement son principal défaut.
Le potassium et le phosphore, tu vas t’en servir très rarement : uniquement en cas de carence bien spécifique.
Les engrais Tropica fonctionnent très bien, le souci ici, c’est que les deux que tu possèdes contiennent beaucoup de fer et de magnésium. En les additionnant, tu risques un surdosage, ce qui peut entraîner à terme une pénurie de phosphore et d’azote.
Les engrais APT sont clairement les rois de l’aquascaping : très bien conçus et très complets.
En revanche, ils ne font pas vraiment bon ménage avec une population de poissons, car ils sont pensés avant tout pour des bacs très plantés et peu chargés.
Petite parenthèse importante :
👉 si tu dois fertiliser, utilise soit un seul engrais générique qui couvre tous les besoins des plantes, soit des engrais complémentaires, mais évite absolument les doublons.
Les produits Easy-Life sont d’excellents produits.
J’ai d’ailleurs été sponsorisé par eux pendant plusieurs années, et j’ai encore aujourd’hui des tarifs avantageux chez eux.
Le Profito, par exemple, est très bien conçu, mais reste un engrais très généraliste.
Easy-Life a récemment sorti deux nouveaux produits que je conseille à tous ceux qui veulent une fertilisation à double effet :
➡️ pour les plantes vertes
➡️ pour les plantes rouges, qui ont des besoins bien différents
En dehors de ces plantes exigeantes, la population de poissons et la pollution générée par la nourriture suffisent largement pour les autres plantes.
Si tu ne veux pas utiliser le Profito, aucun souci :
Easy-Life propose désormais deux nouveaux fertilisants (et il était temps 😉) :
Greenscape → uniquement pour les plantes vertes
Redscape → pour les plantes vertes et les plantes rouges
C’est aussi simple que ça.
Ces deux produits sont des fertilisants NPK très concentrés, parfaitement adaptés à une utilisation en pompe doseuse.
Fertiliser, c’est bien.
👉 Trop fertiliser, c’est risquer d’avoir des plantes difformes, qui s’épuisent rapidement.
👉 Ne pas fertiliser du tout, c’est avoir des plantes ternes, mais vivantes.
C’est un équilibre à trouver.
C’est pour ça que le Profito reste un excellent engrais généraliste, mais il ne convient pas vraiment aux plantes au rouge intense — et c’est clairement son principal défaut.
Yannick66
Salut a toi l'ami,
Merci beaucoup pour ta réponse très constructive,
Je n'utilise pas l'APT pour l'instant mon bac es jeune ( 2mois ), tournant en 100% osmosée j'utilise pour l'instant que mon tropica nutrition ( orange ) pour l'ajout de fer + potassium car a un moment mes rotalas stagné du coup je ne voyais que sa... + fosfo car je suis obligé d'en ajouter pour tourner entre 0,5 a 1 po4. Le tropica specialised je n'en mais pas non plus car avec ma population je suis a 10 No3 donc plutôt correct. Je l'avais déjà en stock avec APT. Je regarderai ces nouveau engrais de easy life car effectivement rapport qualité prix y a pas photo, bon APT également aussi 😁
Merci beaucoup pour ta réponse très constructive,
Je n'utilise pas l'APT pour l'instant mon bac es jeune ( 2mois ), tournant en 100% osmosée j'utilise pour l'instant que mon tropica nutrition ( orange ) pour l'ajout de fer + potassium car a un moment mes rotalas stagné du coup je ne voyais que sa... + fosfo car je suis obligé d'en ajouter pour tourner entre 0,5 a 1 po4. Le tropica specialised je n'en mais pas non plus car avec ma population je suis a 10 No3 donc plutôt correct. Je l'avais déjà en stock avec APT. Je regarderai ces nouveau engrais de easy life car effectivement rapport qualité prix y a pas photo, bon APT également aussi 😁
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© 2026 - Le Cercle des aquariophiles
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Je réalise des tests de PO₄ environ une fois par mois sur les bacs matures, et un peu plus fréquemment sur les aquariums récents. Une fois les bacs bien rodés, je m’y intéresse beaucoup moins, car les taux restent généralement très stables. En revanche, j’observe attentivement les plantes : lorsque les feuilles commencent à s’éclaircir légèrement, je sais immédiatement qu’il s’agit d’une carence en phosphates, notamment dans mon communautaire de 200 litres.
Auparavant, j’étais en gestion entièrement automatisée avec pompes doseuses et fertilisation journalière. J’ai finalement tout retiré, car au final on s’occupe beaucoup moins de l’aquarium et on risque de passer à côté de dérives ou de déséquilibres. Aujourd’hui, je considère qu’un contrôle mensuel des paramètres est largement suffisant, et qu’une fertilisation hebdomadaire bien pensée fonctionne tout aussi bien, voire mieux, qu’un apport quotidien. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est essentiel de bien choisir sa gamme de fertilisation et de vérifier qu’elle est adaptée à une utilisation hebdomadaire, bien moins contraignante sur le long terme.
J’ai également des aquariums avec une très forte masse végétale, et dans ce cas, l’élément le plus déterminant reste selon moi l’éclairage, bien plus que la fertilisation. C’est lui qui permet d’atteindre un équilibre global sans épuiser trop rapidement les ressources naturelles du bac. Le véritable secret, c’est la lumière : pas forcément une puissance excessive, mais un éclairage équilibré, avec la possibilité d’ajuster l’intensité sans modifier drastiquement la photopériode.
À mes yeux, 8 heures d’éclairage est un minimum ; en dessous, c’est peu exploitable pour les plantes. 10 heures représentent un excellent compromis, à condition de maîtriser les paramètres et d’avoir suffisamment de plantes pour consommer cette énergie lumineuse. Sur les bacs jeunes, je les fais généralement tourner à 8 heures pendant presque un an. Si tout se passe bien, je ne touche à rien. Si je constate que le bac peut encaisser davantage, j’augmente la durée d’éclairage plutôt que la puissance, afin d’éviter d’avoir à augmenter la fertilisation, le CO₂ et tous les paramètres associés — ce qui devient vite un véritable calvaire.
En résumé : quand tout va bien, on ne touche à rien 😁
L’important est d’utiliser un bon reminéralisant, et surtout un reminéralisant sélectif, qui augmente uniquement le GH sans toucher au KH. C’est primordial si tu veux préserver l’efficacité du sol technique sur la durée, car toute montée de KH finirait par saturer le sol et annuler son effet.
Un GH autour de 4 est largement suffisant, voire idéal, pour la majorité des plantes aquatiques : inutile de monter plus haut, elles n’en tireront aucun bénéfice supplémentaire. En revanche, pour les poissons, c’est une autre histoire. Il faut impérativement adapter le GH à la population, tout en restant cohérent avec les besoins des plantes.
De manière générale, je déconseille de dépasser 8 °dGH dans un bac planté sur sol technique. 6 °dGH représente un excellent compromis : acceptable pour une large gamme de poissons tout en restant tolérable pour les plantes, même si ces dernières préfèrent souvent plus doux. C’est pourquoi le choix de la population doit toujours se faire en fonction des paramètres de l’eau, et non l’inverse : poissons et plantes doivent évoluer dans des conditions compatibles dès le départ.
Pour l'éclairage je suis a 8h avec 2 rampes de 60cm une chihiros a + led blanches et une twinstar série e 4 rgb
Twinstar a 60% et chihiros a 30 % pour l'instant
J'aimerais plutart passez effectivement sur 10h si le bac supporte, j'en suis pas encore là 🙂
Mais plantes sont
Rotala rotondifolia
Eriocaulon cinerum
Alternanthera reineckii 'Mini'
Cryptocoryne albida brown
hygrophila pinnatifida
Ludwigia repens 'Rubin',
Rotala blood red
Monte carlo
Progostemon helferi
Hydrocotyle Tripartita
Mousse:
Vesicularia ferriei 'Weeping'
Riccardia chamedryfolia -
Je remineralise avec du sel de la marque shrimp mineral gh/kh+ et gh+
Avec ce type de sol, ton KH doit être à zéro, parce que c’est lui qui va tamponner. C’est-à-dire qu’il va absorber le KH et gérer lui-même le pH. Il va le maintenir entre 6,5 et 6,8.
Si, en plus, tu ne fais plus de changements d’eau, il peut même descendre jusqu’à 5,5.
Si tu n’utilises pas le bon reminéralisant (ce qui est ton cas), le sol technique va s’épuiser très rapidement. Il est même possible qu’il ne dure pas un an. C’est une erreur que beaucoup de monde fait avec le sol technique : ce n’est pas fait pour les débutants.
Il faut utiliser de l’eau osmosée, mais surtout le bon reminéralisant qui va avec.
Si tu ajoutes un produit qui fait monter le KH, autant utiliser directement de l’eau du robinet : tu détruiras ton sol technique tout aussi vite.
Si tu continues dans ce sens, ton sol technique va se saturer. Une fois saturé, il va commencer à se désagréger et à rejeter des polluants dans l’aquarium.
Quand tu utilises un sol technique, le KH doit être à zéro, parce que c’est lui qui gère le pH. C’est d’ailleurs pour ça qu’on utilise ce type de sol.
Avec un sol traditionnel, le pH sera généralement entre 7 et 7,5. Le sol technique, lui, permet de le maintenir largement en dessous de 7 : il se stabilise tout seul entre 6,6 et 6,8 sans injection de CO₂, et autour de 6,4 avec injection de CO₂.
Le sol technique sert donc à :
tamponner le KH
maintenir un pH bas et stable
faciliter l’absorption du CO₂
et fournir un substrat extrêmement riche en nutriments pour les plantes
Si tu as peur que le pH descende trop bas avec un sol technique, ce n’est normalement pas possible… sauf si tu ne fais pas du tout tes changements d’eau.
J’ai déjà vu des aquariums descendre à 4,5 de pH avec du sol technique, simplement parce que les changements d’eau avaient été ignorés pendant six mois.
J’utilise le même depuis longtemps : il augmente la dureté totale (GH) mais pas la dureté carbonatée (KH).
C’est ce type de reminéralisant qu’il faut utiliser, et rien d’autre, avec un sol technique.
Avec un sol technique, ce n’est pas toi qui maîtrises les paramètres : c’est le sol technique qui les gère pour toi.
Il faut juste de la patience et utiliser les bons outils.
Malheureusement, tu n’as pas eu les bons conseils, mais c’est encore rattrapable.
Par contre, tu vas avoir un gros volume de changements d’eau à faire pour soulager ton sol technique, et surtout en utilisant le bon reminéralisant.
Fais-le en urgence, et après on s’occupera du reste, si tu veux bien. Et surtout je vous en supplie lisez bien les notices de vos sols techniques avant de les utiliser.
le kh tout les 6 mois. Je n’ai qu’un seul bac, j’observe beaucoup le 1er mois et j’ajuste en fonction des différents besoins des plantes. Je met en place une routine et n’en déroge pas
Tds entre 120 et 150 (Gh entre 3 et 4)
shrimp bee Gh+ minéral
PH 6.4 lumière éteinte co2 11 mg/litre
PH 6.1 / 6.2 lumière allumée co2 entre 18 et 23 mg/litre.
Fertilisation apt 3,
5 gouttes 2 fois par semaine,
Changement d’eau une fois par semaine entre 5 et 8 litres.
Bon dimanche
Attention cependant avec les TDS.
Dans un aquarium avec sol technique bien maîtrisé, c’est un outil indispensable et on peut se fier aux ppm affichés.
En revanche, dans un aquarium sans sol technique, c’est un outil à proscrire. Le résultat en ppm englobe à la fois la dureté totale (GH) et la dureté carbonatée (KH), ce qui peut nous induire en erreur et surtout masquer un problème grave dans l’aquarium.
Quand j’explique ça, beaucoup de gens ont du mal à comprendre.
C’est un outil magnifique pour les piscines, et très utile dans des bacs avec sol technique, mais pour le reste, ça n’a aucune utilité. Faites vraiment attention avec ça 😉
Je vais faire un petit tutoriel rapide sur le sol technique ici. Je pense que ça va aider beaucoup de monde, et surtout convaincre pas mal de personnes de ne pas l’utiliser.
Echange avec boubou59 sur le forum aquarium dédié à l'aquariophilie concernant le sujet : 📘 Tutoriel : Le sol technique en aquariophilie
Avec ma population je veut rester vers 6.5/6.6ph
Se n'est pas la première fois que j'utilise un sol technique Ada / tropica / Amazonia
Niveau changement d'eau je remplace 10 a 15% semaine
Pourquoi dit tu que mon sel ne vas pas et que je suis un débutant 😂😅🙂?
Bon dimanche également
Si ton eau osmosée, après test, contient du GH et du KH, ce n’est tout simplement pas de l’eau osmosée. La cause la plus probable est un osmoseur mal entretenu.
Ça, c’est une chose. Ensuite, si tu utilisais un sel GH+ réellement adapté, comme tu le prétends, tu aurais au maximum 1 KH, peu importe ton GH, qu’il soit de 4, 6 ou 10.
Concernant les osmoseurs, j’en possède un personnellement, avec un ratio de 1 pour 1. Rien à voir avec les osmoseurs à 40 € aux ratios complètement aberrants. Bien sûr, pour obtenir un ratio de 1 pour 1, il faut multiplier le prix par dix.
D’ailleurs, achète-toi un TDS, ça ne coûte pas bien cher. Ça te permettra de tester l’eau de l’animalerie : elle ne sera pas à 0 ppm, mais plutôt autour de 40, ce qui reste acceptable pour de l’eau osmosée.
Après, je ne juge pas ton expérience, mais tout ce que tu me décris jusqu’à maintenant correspond à des erreurs de débutant.
J'ai bien compris que leurs osmoseur doit avoir un léger problème de filtration mais qui n'est pas dégueulasse non plus, avec un kh2 ok et un gh 2 mais pas de no2/no3/nh3nh4/Cl/Cu se qui me suffit pour faire je pense des jolies scape😜
Donc elle doit tourner a environ 40 ppm comme tu dit je pense.
Effectivement pour le coup j'investirai dans un TDS sur se point je suis d'accord
Personnellement je ne veux pas investir dans un osmoseurs a 400 boules
Et tkt pas tu ne m'apprend rien sur se coup désolé l'ami 😉
Tous les éléments me font penser à ça.
Le dernier aquarium amazonien que j’ai fait avec du sol technique a duré trois ans et demi. J’ai changé le sol parce qu’il commençait à y avoir des choses bizarres dans la qualité de l’eau : pH trop haut, dépôts sur les feuilles, des choses qui ne me plaisaient pas. Mais pendant toute sa durée de vie, j’étais à zéro de KH.
Je n’ai donc pas cherché plus loin : j’ai siphonné le fond, changé le sol, le cyclage a duré un mois, puis j’ai réintroduit des crevettes et tout va bien. Le cyclage a été rapide, vu que tout ce qu’il y avait dans l’aquarium était déjà cyclé et gorgé de bactéries, donc c’était une manipulation plutôt simple.
https://amzn.eu/d/1dYavtz.
D'abord pour mes crevettes Japonica : même si elles sont robustes, je préfère garder un léger tampon pour faciliter leurs mues et éviter les chocs osmotiques
ensuite, pour la gestion du pH mon bac est très planté et j'injecte du CO2. Avec un KH à 0, le moindre dérèglement du détendeur ou une accumulation de gaz la nuit pourrait faire chuter mon pH de manière catastrophique (acidose) se KH de 3 me sert de filet de sécurité (pouvoir tampon) pour maintenir mon pH stable à 6,5/6,6sans risquer de tuer tout le monde au petit matin.
Je préfère privilégier la stabilité et la vie de mes poissons (surtout avec ma repro de Pelmato en cours) plutôt que de courir après une pureté chimique qui rendrait mon système trop instable."
pour mes Pelmato, descendre à un KH de 0 serait contre-productif. Mon sol technique ferait chuter le pH bien en dessous de 6 ce qui est beaucoup trop acide pour eux. Ils vivent dans des eaux douces mais pas extrêmes. À KH 3/4, je reste dans leur zone de confort biologique tout en gardant un environnement sain pour mon gazon et mes Japonica. La pureté ne doit pas se faire au détriment du besoin réel de l'espèce
C’est pour ça qu’avec du sol technique, il faut bien choisir sa population. Et ne t’inquiète pas pour les crevettes : c’est le GH qui est important. Aux alentours de 6, c’est parfait. Le KH, elles s’en foutent totalement.
Ne va pas contre les effets du sol technique, crois-moi, ça ne fera qu’empirer les choses. Le sol technique a été inventé pour faciliter le maintien du pH, et les qualités de l’eau sont complètement différentes de celles d’un bac naturel. Avec un bac classique, c’est le KH qui régule le pH et l’empêche de monter, mais avec un sol technique, ça n’a aucun intérêt : c’est lui qui va gérer tout ça.
En gros, le sol technique remplace ton KH et s’occupe de stabiliser le pH. Plus tu vas ajouter des produits pour contrer ses effets, plus tu vas l’épuiser, et plus tes paramètres vont partir dans tous les sens. Crois-moi, laisse faire les choses. Tu n’as aucun risque que le pH chute du jour au lendemain, sauf si tu épuises ton sol technique en voulant aller contre sa nature.
Dsl de répondre vite par moment je suis en pleine cuisine ( tajine poulet citron )😂😂😂
Si tu as utilisé un sol technique spécial crevettes, il pourra descendre un peu plus bas, mais il n’ira pas en dessous de 6, ne t’en fais pas. Ta population se portera beaucoup mieux sans l’ajout perpétuel de produits en tout genre : ils te diront merci, crois-moi.
Fais un changement d’eau hebdomadaire d’environ un tiers de l’aquarium pendant un petit mois, puis tu pourras passer à un changement tous les quinze jours sans aucun problème. Tu verras, no stress.
Mais changement d'eau sont toujours régulier au jour prêt pendant les premiers mois et effectivement après je passerai sur 2 semaine 👍
Boubou me diser qu'avec sont osmoseur il tourner au alentours de 20ppm malgré tous.
Après sa me vas très bien j'ai un gh6 pour ma population
Dans l’amazonien de 30 L, j’ai du sol technique (bac à crevettes) et je suis à 185 ppm, 0 KH et 10 GH.
Les autres bacs sont en cyclage, donc de toute façon pas besoin de reminéraliser comme un fou, ça ne sert à rien, surtout avec un changement d’eau tous les trois jours pendant le premier mois.
Là, je suis à 88 ppm, 1 KH et 4 GH, sans aucun vivant, et il y a du sol technique. Je devrais être à 0 KH, mais ça ne fait qu’une semaine, donc c’est normal. Il faut au minimum deux semaines pour que le KH tombe à zéro, le temps que le sol technique se dégaze et soit activé à 100 %.
Lors des derniers changements d’eau, mon pH était à 6,4, donc je suis certain que le sol technique n’est pas encore activé à 100 %. Je devrais être à pH 6, donc il faut juste de la patience, c’est tout. Je suis sûr qu’au prochain relevé je serai à 6.
Donc inutile de chercher la complication, ça ne sert à rien. Le TDS, c’est bien pour vérifier ton eau osmosée, et comme je te l’avais dit plus haut, j’étais certain qu’elle n’était pas à zéro. De toute façon, même moi, mon eau osmosée est à 20 ppm quand je la teste.
Après, les TDS ne sont pas non plus d’une précision incroyable, mais je suis quand même à 0 KH et 0 GH aux tests à gouttes.
L'eau n'a jamais vraiment changé de kh et gh sur 2 ans.
Apres ont a une eau tres dure dans se coin de la région peut être dû a sa 🙄
Après changement d'eau aujourd'hui j'ai fait descendre mon kh a 2 le problème ces que je pense qui restera a se niveau avec l'eau que je récupère ou mon sol l'amènera a 1 kh peut-être et avec mon gh 6 je suis top.
Dans mon bac je suis a 179ppm, donc plutôt bien pour ma population d'ailleurs ma femelle pelmato vient de pondre.
Apres je voudrais pas trop descendre pour les japonica et neretina.
Tous le monde se porte a merveille
Ce sont également de gros mangeurs. Une fois qu’il n’y aura plus d’algues dans ton aquarium, ils risquent de mourir de faim. Il faudra donc les nourrir avec des morceaux de salade, de concombre, de choux de Bruxelles, de carottes ou de chicons.
Il ne faut pas leur donner ces légumes tels quels : il faut les faire bouillir une petite minute. Moi, je les mets au micro-ondes dans un bol d’eau ; une fois que l’eau commence à bouillir, tu comptes environ 40 secondes et tu arrêtes.
Il ne faut pas mettre cette nourriture directement sur le sol. Il vaut mieux utiliser un pic à brochette et la placer en hauteur.
Normalement, je ne donne pas de conseils sur les vivants, mais ceux-là, ce sont mes petits chouchous. Dans mon aquarium communautaire, j’en avais 15 il y a 3 ans, j’en ai perdu 3, et les autres se portent très bien. Mais ça n’a pas toujours été le cas : dans mes autres aquariums, j’en ai perdu beaucoup.
Je les nourris spécialement une fois par semaine avec les légumes (salade et compagnie), pas plus. Pas tous les jours, sinon tu risques de faire monter les nitrites dans ton aquarium. Le reste du temps, les pastilles et les algues suffisent à les nourrir.
Et ces conseils sont aussi valables pour les autres 😉
Quand elles sont toutes jeunes, ça va encore, mais une fois qu’elles deviennent bien fortes et bien costaudes, la moindre bestiole qui passe devant elles, elles l’attrapent avec leurs mini pinces et la bouffent.
Bébés crevettes, œufs de poissons, micro-plancton, et j’en passe… Même les petits poissons malades, elles n’hésitent pas à les défoncer 😁😉
Pour l'eau avant changement elle est tester kh gh et je fait toujours bouillir une marmite pour la mélanger a l'eau froide en hiver et reguler la température
Pour les japonica sa fait 8 ans que j'en est et ces crevette me régal personnellement les mienne s'attaque surtout au poisson s'il y en a un affaiblie ( fin de vie ) après elle ne touche pas au oeuf de mais pelmato car il ont une grotte faite entre les dragons stones avec des racines et elle sont consciente que si elles s'approche ces elle qui font se faire tartiner 😂😂😂
Désolé pour la photo flou...
Tu aperçoit la femelle a l'intérieur qui garde et s'occupe de ces oeufs
ph 6.4 lumière éteinte et 6.0/6.1/6.2 allumée.
Pelmato
Tetra kerri
Tétra cuivré
Otocinclus affinis
Japonica
Neretina
Car juste en changeant de récipient sa varie un peu...