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Bonjour à tous,

Voilà je viens demandé conseil afin de faire du mieux que peu pour mes petits poissons.

Mon aquarium est cyclé (1mois), et mes poissons on été ajouté il y a un mois tout le monde va bien mais je viens d'apercevoir une légère tâche grise/blanche sur les écailles d'un de mes petits barbeau. Je ne sais pas ce que c'est j'ai donc traité avec esha 2000 et exit pendant 3 jours, mais je vois que cela reste mais n'évolue pas. Une personne pourrai telle avoir une idées ?

Aquarium de 60L
2 ancistrus
2 Barbeau a raie noire
8 guppy

Pompe de 200L au charbon actif

N02 : 0
No3 : 25
Kh : 4
Gh : 15
Ph : 7.8
Cl : 0
Changement de 10l d'eau par semaine et nourrissage en petite quantité 6 jours sur 7

Merci d'avance les amis

Bonjour,

J'ai pas mal d'algue de ce type sur le plastique du filtre, sur la seule pierre de l'aquarium m, sur l'anubia (qui est sur la pierre) et parfois sur certaines feuilles.
Mon neretina en mange un peu mais malheureusement il en reste beaucoup :-/.
Mes paramètres sont ok tout est dans la norme,je dois même mettre un engrais avec du nitrate sinon j'en aurai pas assez.
A chaque changement d'eau je grate tout avec une lame de cuter mais ça revient :-/

Du coup j'ai quelques questions :
- Est ce que vous confirmez que c'est bien une algue pinceau ?
- que faire pour ne plus en avoir, ou reduire?
- a l'avenir je compte virer le filtre interne (decante, collée au verre) pour le remplacer par un externe, est ce que ca peut aider où ca ira autre part?

Bonjour,

Mon aquarium a maintenant moins d'un an. Pendant les trois à quatre premiers mois, mes plantes ont vraiment bien poussé et j'appréciais beaucoup le rendu visuel : un ensemble bien fourni et touffu.

Cependant, mes Alternanthera Reineckii ont commencé à perdre leurs feuilles sur les dix premiers centimètres. J'ai donc coupé les parties des tiges encore pourvues de feuilles et les ai replantées. J'ai également effectué quelques tailles sur mes autres plantes.

Depuis ces interventions, le visuel ne me plaît plus du tout. J'ai l'impression que la croissance des plantes de fond s'est arrêtée. De plus, la partie gauche de l'aquarium me semble assez vide.

Infos complémentaires :
Je ne met qu'un engrais : Dennerle Plant System V30
(Je possède également du ferropol 24h et 7jours mais je n'en mets pas de peur que ce soit trop)
Ma pompe est connectée à un système de CO² en bouteille.
J'ai du bon substrat mais également une épaisse couche de pouzzolane sur l'arrière.

Voici mes interrogations :
Auriez-vous une idée de la régression des plantes en arrière plan ? Feuilles beaucoup plus petites... Plantes plus poussives.

Qu'est-ce que je pourrais mettre sur la gauche pour faire habiller ? Ou de manière général je prend tous les conseils esthétique.

Vous trouverez quelques photos complémentaires dans la bio de l'aquarium.

Je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils

Bonne journée à vous
Julien

YAOSHANIA PACHYCHILUS (Loche Panda) pour aquariophile confirmé.

Ce charmant et minuscule petit poisson est originaire de Chine et ne se trouve que dans les petits ruisseaux de montagne qui se jettent dans la rivière Xi Jiang dans la montagne Dayaoshan qui est un parc forestier protégé en Chine. Il est grégaire et territorial.

L'espèce vit généralement à plus de 500 m d'altitude où l'eau cristalline est saturée en oxygène. La profondeur excède rarement 50 cm.

Lorsqu'elle est jeune, elle présente des rayures noires et blanches qui lui ont valu son surnom de loche panda. Chez les adultes, les barres noires verticales deviennent plus pâles et communiquent entre elles, formant un réseau variable de bandes et de taches plus ou moins disposées en trois rangées latérales.

Strictement végétarienne, l'espèce est exclusivement benthique et se nourrit du biofilm présent sur les roches et autres supports présents dans l'eau ainsi que des micro-organismes du biofilm.

En aquarium, on veillera donc à réaliser un bac de type rivière avec un fort courant avec une abondance d'algues et de biofilm. Yaoshania ne doit pas être introduite dans un bac non mature et il sera peut-être même nécessaire d'élever des algues pour son alimentation. Il faut faire très attention aux protéines car un excès peut provoquer des problèmes de santé.

L'eau devra être fraîche et copieusement oxygénée avec des changements fréquents, c'est essentiel pour sa maintenance.
Le substrat peut être du gravier ou du sable avec de nombreux galets de différentes tailles et l'éclairage devra être fort à très fort pour favoriser la croissance du biofilm et des algues.
La filtration devra être surdimensionnée (15 à 20 fois le volume par heure) et l'oxygénation sera assurée par un rejet de surface ou un système Venturi. On pourra de plus ajouter des pompes de brassage. Un chauffage n'est pas nécessaire.

Compte tenu de ses habitudes de vie, ce poisson n'est pas un bon nageur et il se déplace plutôt de galet en galet. En revanche, il peut littéralement grimper sur le verre grâce à sa puissante ventouse et sortir du bac, un couvercle bien ajusté est donc indispensable.


En ce qui concerne la reproduction, elle est rare en captivité et mal connue en milieu naturel. Il semble que d'importantes variations saisonnières soient indispensables.
Il est néanmoins possible de mettre en œuvre quelques modifications pour déclencher une reproduction :
- imiter des crues importantes en augmentant le niveau de l'eau
- les faire suivre d'une hausse de température accompagnées d'une augmentation significative du temps et de la puissance de l'éclairage.
Ce ne sont là que des suggestions qui devront être testées.

Dans le cas d'une repro, les loches panda pondent leurs œufs au-dessus du gravier grossier où les oeufs sont protégés des prédateurs. Les jeunes vivent d'abord entre les cailloux se nourrissant des micro-organismes présents dans les dépôts du sol. Ils peuvent être nourris avec des nauplies d'artémias.

Paramètres : Bac de type rivière 100L nets (1 m de façade)/8 individus
pH 6.5 à 6.8 - GH 4 à 6 - Température : 15 à 22°C - Conductivité 400 à 800 ms
Cohabitation : autres poissons rhéophiles

Photos Internet

Évasion : Aujourd'hui, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je me suis dit qu'avec mon sol foncé des crevettes jaunes iraient très bien. Depuis que j'ai arrêté l'aquariophilie les choses ont changé, la vente de neocaridina est interdite à la réunion, impossible donc d'en avoir en magasin ou sur internet. Je suis donc allé chercher des crevettes jaunes avec un particulier, 1ère déception : elles ne sont pas jaune mais orange. 2eme imprévu : les crevettes "s'amusent" à remonter la rivière. Le problème est que pour redescendre à l'eau, elles le font en sautant. Elles atterrissent souvent en partie émergé et arrivent à sauter jusqu'à l'eau. Mais malheureusement, elles peuvent aussi arriver par terre, j'en ai trouvé une juste à temps. Dans l'urgence j'ai retiré la sortie d'eau au niveau du décor pour qu'elles n'aient plus envie de remonter la rivière. Je vais revoir tout mon agencement mais on verra demain car là je suis un peu perdue, faut que je réfléchisse.

PELVICACHROMIS TAENIATUS

On le trouve en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale où il vit dans les zones côtières. On le trouve dans des ruisseaux et des rivières calmes et lents bordés d'espaces forestiers. L'eau y est douce, claire et colorée par les sédiments provenant de la jungle. Bien que vivant dans les zones côtières, cette espèce est exclusivement dulcicole.

Les mâles (7 à 7.5 cm) sont plus grands que les femelles et possèdent des nageoires dorsale et anale pointues, la nageoire caudale est arrondie. Les femelles (6 à 6.5 cm) développent une coloration rose à violette au niveau du ventre en période de frai et sont plus rondes que les mâles. Chaque sexe rivalise de couleurs avec l'autre.

Il est difficile de décrire les couleurs de P. Taeniatus tant les morphes peuvent être variés selon leur origine géographique. Certains poissons sont plutôt jaunes, d'autres bleus. Certains ont la gorge jaune, d'autres rouges. Néanmoins, la queue présente toujours au moins une ou des taches noires sur fond jaune sur son tiers supérieur et est marginée de noir et l'espèce possède 2 bandes parallèles noires longitudinales, absentes chez le mâle dominant.

L'espèce est omnivore et peut être nourrie avec des aliments secs mais pour son bien-être et une meilleure croissance, il vaut mieux privilégier une alimentation à base de nourriture vivante ou congelée (daphnies, artémias).

Leur aquarium devra comporter de nombreuses cachettes et sites de frai potentiels (grottes, racines) et le sol sera de sable ou de gravier fin pour que les poissons puissent creuser. Les plantes ne sont pas indispensables mais les poissons apprécieront.

P. Taeniatus doit être maintenu en couple car il est monogame. C'est un pondeur sur substrat caché et, en bon cichlidé qui se respecte, le couple surveille le site de ponte, le frai et les alevins de façon musclée. Un pot de fleur ébréché et retourné constitue un site de ponte particulièrement apprécié.
Le premier signe qu'un frai est imminent est l'intensification des couleurs du couple mais surtout de la femelle dont le ventre s'assombrit et devient d'un violet profond. C'est elle qui initie la parade nuptiale en dansant et en exhibant son ventre devant le mâle. Lorsqu'ils sont prêts, le couple choisit un site de ponte et les œufs sont fixés sur le plafond ou les murs de la grotte choisie. Si la femelle disparait quelques jours, c'est souvent le signe que la ponte a eu lieu. Elle s'occupe de ventiler et nettoyer les œufs mais également, constitue une sorte de remblai avec le substrat qui obstrue une partie de l'entrée de la grotte.

Les œufs éclosent en 2 à 3 jours et la nage libre intervient après 7 à 8 jours. La femelle rassemble sa couvée autour d'elle tandis que le mâle surveille le territoire. Il faut alors surveiller le couple, la femelle se retournant parfois contre son partenaire. Les alevins sont nourris avec des nauplies d'artémias ou des microvers comme premiers aliments et ils broutent également algues et détritus. Ils doivent être laissés avec leurs parents jusqu'à ce que des signes d'un prochain frais soient apparents ou que le mâle devienne agressif envers la femelle.

Conseils pour la constitution d'un couple :
1) Acheter 6 jeunes et laisser un couple se former de lui-même puis se séparer des autres poissons.
2) Au magasin, acheter le plus gros mâle et la femelle la plus colorée.
On ne peut pas imposer un partenaire non consentant, ce dernier pouvant aller jusqu'à tuer son prétendant.

Paramètres (repro) : 100L nets/1 couple
pH 6 à 7 - GH 5 à 12 (5)- Température 22 à 25°C (25°C) - Courant lent à stagnant
Cohabitation : petits characins, tétras, rasboras. Pas d'autre Pelvicachromis.

Crédits photos :
A-L. Hacioglu ; B-Aquarium Glaser (morphe jaune) ; C-Aquarium Glaser (morphe rouge ; D-Univers Aquatique (morphe vert)